Войти  |  Регистрация
Авторизация
Технология установки стальной двери
Технология установки стальной двери

Технология установки стальной двери
Здравствуйте, в этой статье я постараюсь максимально подробно описать технологию установки стальной двери.
Определимся с набором необходимого инструмента, итак нам понадобится:
- Перфоратор с комплектом победитовых буров на 14 и на 10 длинной не меньше 30 см (по своей практике я пришел к выводу что это самые нужные и оптимальные буры по диаметру и размерам, если вы хотите профессионально заниматься, советую приобрести еще бур на 12)
- насадка под перфоратор для расширения стен ( пика и лопатка)
- Дрель или насадка под перфоратор
- Болгарка с кругом по металлу на 125 + алмазный круг по камню на 125
- уровень (Лично я использую маленький магнитный, очень удобно)
- комплект крепежа (какой именно я опишу ниже)
- заранее подготовленные чепчики из брусков дерева
- пила по дереву
- молоток, маленькая кувалда, зубило, гвоздодер (монтажка в простонародье)
- набор отверток (нас интересует маленькая крестовая для собирания ручек двери и большая крестовая для закручивания анкеров под отвертку)
Перед монтажом вам необходимо оценить проем, замерить высоту и ширину, нас интересуют именно световые размеры - от кирпича до кирпича. Двери всех производителей имеют одинаковые стандартные размеры, или отличаются совсем немного. Самые распространенные размеры дверей 96 на 205 и 86 на 205, у некоторых производителей могут отличаться на пару сантиметров. Итак, в идеале у нас должен быть проем 90 на 210 или 100 на 210 под нашу дверь, если проем у вас уже или шире, я вернусь к этому ниже. Далее, смотрим из чего у нас сделаны стены, в новостройках как правило два варианта: либо кирпич, либо пустотелые блоки, во вторичном жилье либо бетонные плиты с арматурой, либо кирпич. В зависимости от материала готовим необходимый крепеж и запас нервов. Для кирпичных стен и бетонных плит нам необходимы будут анкера 14 на 150, для пустотелых блоков необходимы будут длинные анкера под отвертку 6 штук 10 на 202, 6 перфорированных пластин, 6 не усиленных уголков, 12 кровельных само резов, 6 маленьких анкеров 10 на 58 В новостройках как правило с проемом проблем нет, но во вторичном жилье возникают ряд сложностей, рассмотрим этот вариант поподробнее.

Монтаж в панельной хрущевке.
Сам процесс монтажа я опишу ниже, пока что я расскажу о возможных трудностях.
В хрущевках 2 типа проемов – с фрамугой и без. Если у вас проем не с фрамугой, то есть без дырки сверху, как правило, приходится расширять. В таких проемах размеры обычно 204-207 на 86-89, но за счет того что верхняя плита выпирает и петлевой наличник упирается перпендикулярно в соседскую стену впритык придется долбить. Приступим к работе. Снимаем с петель стальную старую дверь, затем спиливаем болгаркой шляпки болтов, которые держат металлическую старую раму, поддеваем монтажкой раму и вынимаем. Перед нами старая деревянная коробка с дверью. Также снимаем сначала дверь, затем берем в руки пилу по дереву и ищем самый слабый брус в конструкции коробки, я обычно выбираю порог и пилим его на пополам. Сломанный порог вынимаем и монтажкой легко поддеваем и вынимаем боковые и верхние бруски. Перед нами оголился чистый световой проем. Берем перфоратор, одеваем бур на 10 и сверлим пунктиром сверху и сбоку линию, предварительно отмерив нужную ширину и высоту. Будьте готовы к тому, что вы встретитесь с арматурой. Затем берете зубило и кувалду и в каждую дырку простукиваете, берете перфоратор и одеваете насадку – пику и в режиме удара бьете по простуканным дыркам. Бетон начнет крошиться и отходить пластами по пунктиру, но не все так просто сверху и сбоку есть арматура, она будет держать бетон. Ищем основной прут, освобождаем перфоратором крайние точки и болгаркой обрезаем, и продолжаем расширять, бетон отвалится вместе с арматурой. В варианте с фрамугой все проще, демонтируем коробку двери по описанной схеме, демонтируем фрамугу, ставим дверь, и образовавшуюся дырку закладываем блоками. Мы разработали, по моему мнению самый надежный способ крепления блоков, он представлен на фото.

Монтаж в панельном девятиэтажном доме.
В панельном девятиэтажном доме встречаются разные проемы – четверти и проемы трапеции. В обоих случаях необходимо делать расширение. Расширяем по той же технологии что и в хрущевке.
Монтаж в новостройках.
Если проем кирпичный то вам повезло, демонтируем строительную дверь, она, как правило, легко снимается, и приступаем к монтажу. Если проем из пустотелых блоков, то у нас 2 варианта монтажа: крепим либо на длинные анкера 10 на 202, либо крепим на пластины. Если вы не профессионал, то советую закрепить на пластины. На кровельные само резы крепим по три пластины с внутренней стороны коробки, затем ставим дверь в проем и расклиниваем по уровню. С внутренней стороны крепим на короткие анкера 10 на 58 уголки и стягиваем с пластинами кровельными само резами. У нас получится конструкция, при которой дверь своим наличником снаружи обхватывает стену, а с внутренней стороны она пластинами и уголками как краб обхватывает проем.
Сам процесс установки.
Итак, предположим что у вас идеальный проем, где не нужно расширять и закладывать фрамугу.

Собираем сначала дверные ручки, вставляем личинку замка, проверяем работу механизма замка. Вставляем дверь в проем. Напарник должен держать петлевую сторону вплотную к стенке. Первично прикладываем уровень и смотрим, как стоит наша дверь, заколачиваем заранее подготовленные чепчики между стеной и дверной коробкой так, чтобы наша дверь встала в уровень. В процессе монтажа могут образоваться зазоры между внешним наличником стены и двери, это показатель того что у вас не ровные стены, это не страшно и ничего с этим не поделаешь. Обратите внимание на то что по уровню выставляется только петлевая сторона, сторона замка (замковая зона) - выставляется по прихлопу. Итак наша дверь стоит в проеме расклиненная и по уровню, аккуратно открываем, при этом ваш напарник должен крепко придерживать дверное полотно. Советую подставить под полотно брус либо ногу. Крепим сначала крайний верхний анкер петлевой стороны. Очень важно закрепить его крайне надежно, так как основная нагрузка будет приходиться именно на него, я обычно использую длинный анкер. Затем крепим крайний нижний анкер и смотрим прихлоп, важно чтобы не было щелей и перекосов. Необходимо обеспечить равномерное прилегание уплотнителя к дверному полотну с замковой зоны, для этого подкладываем чепчики по необходимости между стеной и наличником двери. Крепим также крайний верхний анкер и снова проверяем закрывание, затем нижний. И только когда у нас дверь закреплена на 4 анкерах, закрепляем 2 средних анкера. Если дверь закрывается туго, ее можно отрегулировать. На многих моделях регулировка силы прихлопа предусмотрена ответной планкой. Ослабляем 4 винта которые ее держат и сдвигаем ее вправо или влево всю целиком на пару миллиметров, если после этой регулировки после закрывания двери образовался люфт, значит нужно сдвинуть на меньшее расстояние. Если планки нет, берем плоский напильник и стачиваем лишний металл в отверстии для собачки, и каждый раз проверяем плавность прихлопа. Наша дверь установлена и отрегулирована, настал черед пены. Пенить нужно только профессиональной пеной через пистолет, у нее низкий коэффициент расширения и ей удобно пропенивать труднодоступные места. Пенить начинаем снизу вверх зигзагообразными движениями. Если расстояние между рамой и стеной больше 3 см я советую проложить его картоном или свернутой газетой, что бы пене было за что ухватиться, иначе она может вывалиться и испачкать раму. Дверь готова и ей можно сразу пользоваться, пена высыхает 2 часа
Я надеюсь статья оказалась полезной для вас, успехов вам. ген. директор ООО «ДельтаБлис» Андреев А.В.
Добавлено Firstdoors 8-12-2015, 02:08 Просмотров: 1035
[related-news] [/related-news]
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.